|
|
О Крыме
Есть несомненные преимущества работы в большой компании, где, как говорил один известный исторический персонаж, «незаменимых людей не бывает». Если раньше по производственным соображениям ваш покорный слуга мог позволить себе только десятидневный отпуск в середине июля, то в этом году я терпеливо ожидал конца курортного сезона, заранее предвкушая две полноразмерные недели отдыха в сентябрьском Крыму. Все сложилось даже лучше, чем я ожидал: наша маленькая компания выросла с двух до четырех человек и 2 сентября мы с шутками и прибаутками загрузились в купе поезда Москва – Феодосия.
Вопросы выбора
Чтобы сразу расставить все точки, объясню, почему мной были выбраны именно эти, а не иные место и время года.
Для меня отпуск в Крыму – не только и не столько дань традиции, и никак не проявление патриотизма. Отпускники, как известно, делятся на отдыхающих «по путевке» и отдыхающих «дикарями». Я всегда сознательно избирал второй способ, гарантирующий мне свободу действий в пределах отпущенного времени и финансовых возможностей. Причем развитие современной курортной инфраструктуры позволяет «дикарям» быть более цивилизованными, нежели некоторым из их «путевочных» собратьев, ведь отличие только одно: зависимость или независимость от туристической фирмы, которая навязывает вам место проживания, питания и культурную программу.
Так вот, свободное перемещение в той или иной стране в первую очередь зависит от возможности общения с аборигенами: пока я не знаю турецкий язык хотя бы так, как знаю английский, я в Турцию отдыхать не поеду. Да и само слово «отдых» в моем понимании не означает блаженного ничегонеделания, мне ближе понятие «туризм» в его изначальном смысле: путешествие, смена деятельности. Единственное, что роднит меня с «путевочниками» - это обязательное наличие в месте отдыха теплого моря. В свое время изъездив все российское черноморское побережье от Адлера до Тамани и не найдя места, однозначно меня устраивавшего по всем параметрам, я перебрался через Керченский пролив. И навсегда влюбился в Крым. Рекламные проспекты именуют полуостров «миром в миниатюре», и не так уж сильно они привирают. Здесь есть свои тропики, свои пустыни, степи, леса и даже свое «приполярье». Но главное - это, конечно, море и горы – неотъемлемая часть большинства Лучших курортов Земли.
Крымское лето быстро выматывает нас, северян. Дневная жара до 40 градусов в тени не выпускает из воды или заставляет дожидаться вечера в кондиционированном номере. Активного туриста такие условия мало устраивают, поэтому мы и дожидались бархатного сезона. В сентябре в Крыму дневная температура редко поднимается выше 30 по Цельсию, а ночью даже приходится «запаковываться» в легкие свитера, а то и в куртки, но море еще не успело остыть, а на пляже пока можно по неосторожности обгореть. Еще один аргумент за сентябрь – падение цен в гостиницах и ресторанах, осенние скидки на большую часть развлечений и, что немаловажно, – нет того количества отдыхающих на набережных и пляжах, что так раздражало меня в августе прошлого года.
У нас не сложилось отправиться в отпуск на своем автомобиле, о чем мы несколько жалели в дороге. Однако, уже проехав Джанкой, мы по достоинству оценили количество крымских таксистов и сравнительно невысокие цены на их услуги. Если положить на одну чашу весов полторы тысячи километров от Москвы до Симферополя, въездные пошлины, риск поломки в пути, крымские горные серпантины, цены на бензин на Украине и извечные придирки местных гаишников к «клятым москалям», а на другую – расходы на такси, водители которых знают побережье как свои пять пальцев, не берусь сказать, которая перевесит.
Легенда черноморского флота
Наша дорога через весь Крым с юго-востока на юго-запад полуострова, разумеется, не могла не миновать Симферополь. Все относительно дальние пути в Крыму лежат через его столицу – город многоликий и безликий одновременно. Географическое положение Симферополя обусловило его судьбу – быть перевалочным пунктом на крымских туристических маршрутах, ни в коей степени курортом не являясь. Тенистые улочки частного сектора и выжженные солнцем центральные проспекты напомнили мне характерной архитектурой наши южные города – Краснодар, Ставрополь, Саратов. Настоящее сосредоточение жизни в Симферополе – его вокзал. Полюбовавшись грабительскими ценами в привокзальных забегаловках и обменниках, мы быстро сторговали машину до Севастополя через Бахчисарай и поехали.
Честно говоря, в старой столице Крымского ханства, как и в новой, делать особо нечего. Бегло взглянув на знаменитый Бахчисарайский фонтан и ханский дворец, мы пообещали себе как-нибудь в следующий раз полазить по пещерному городу Чуфут-Кале, а пока, еще не насытившись морем, мы рвались к побережью, в город, воспетый множеством талантов отечественной литературы.
В Севастополе оба вокзала – и железнодорожный и автобусный – находятся рядом, на кончике «языка» длинной Корабельной бухты. Решив гулять пешком, мы направились в сторону центра вдоль парапета поднимающейся в горку дороги, любуясь панорамой бухты и Северной стороны, время от времени останавливаясь, поскольку кому-нибудь требовалось сделать фотоснимок именно с этого ракурса. Севастополь прекрасен в любое время года, но в сентябре он наиболее очарователен.
Желто-бурые величественные платаны на набережных и скверах, их огромные пятипалые листья под ногами и тут же – вечнозеленые, стройные стрелы кипарисов, длинноиглые южные сосны. Исторический бульвар, Малахов курган, Артиллерийская бухта… Не знаю, считал ли кто-нибудь, но, кажется, по количеству обелисков Севастополь превосходит все города планеты. Две обороны пропитали этот город каким-то совершенно необычайным героическим духом, который не развеялся даже в наше время.
Догуляв до вечера, ближе к закату мы решились на небольшую морскую экскурсию: арендовали дизельную шлюпку, пожилой владелец которой прокатил нас по бухтам города. Там все еще стоят военные суда черноморского флота, причем большинство под Андреевским флагом, но, если сравнить увиденную картину с моими детскими воспоминаниями, порт практически пуст. Когда возвращались на пристань, прямо в створе входа в Севастопольскую бухту садилось солнце, вычерчивая две мачты небольшой парусной шхуны, маневрировавшей на траверзе Михайловской батареи: ощущение полной дезориентации во времени и пространстве…
Лучшая рыба – это…
Уже в потемках выехали в Балаклаву (ранее наша команда разделилась пополам – вторая пара поехала «штурмовать» развалины балаклавской крепости, а заодно и поработать для нас всех квартирьерами) – небольшой поселок километрах в пятнадцати от Севастополя – ужинать и ночевать. Само название Балаклава в переводе с татарского означает «рыбный садок». Узкая длинная бухта с крутыми берегами (норвежцы бы сказали «фьорд»), изгибающаяся почти под прямым углом, - действительно едва ли не самое рыбное место во всем Крыму. Свежепойманая рыба и морепродукты здесь – фирменное блюдо всех прибрежных ресторанов, и за время, проведенное в Балаклаве (а были мы там всего-то около полусуток), мы постарались отведать все, что водится у крымских берегов, начиная от мидий и мелких черноморских креветок-«семечек» до горбыля и катрана. Разумеется, все до смешного дешево.
С утра после завтрака (омлет с мидиями и рапанами, запеченный пеленгас и холодное инкерманское ркацители) мывновь разделились попарно, поскольку наших спутников привлекла возможность арендовать на несколько часов гоночную парусную яхту, дабы вдоволь повозиться с парусами в открытом море, мы же с супругой и здесь решили обойтись моторным баркасом.
Вся балаклавская бухта забита разнокалиберными яхтами – говорят, членами здешнего яхт-клуба являются высокие чины России и Украины и некоторые суда «тянут» за миллион баксов. Вполне достоверно, если взглянуть на здание клуба с моря: клубная набережная замощена паркетом, блестит начищенная бронза на пирсах, в общем – все достаточно «круто», как в лучших домах Ниццы и Монако. Противоположная клубу сторона бухты, бывшая Английская набережная (англичане отсюда штурмовали севастопольские батареи, здесь стоял их флот, а до революции парапет был облицован розовым туфом), во времена Союза была сверхсекретным объектом. Именно здесь еще при Сталине военнопленные и политические «зека» построили базу для советских подлодок со сквозным тоннелем, выходящим из бухты в открытое море. Правда, база просуществовала относительно недолго – уже в 70-е годы стали строить лодки, не вписывающиеся в узковатый проход, но вплоть до перестройки Балаклава оставалась закрытой для туристов. Сейчас же – пожалуйста, – наш «экскурсовод» свободно загнал в выходное жерло тоннеля баркас, и мы полюбовались местной достопримечательностью.
Кстати, в самой Балаклаве практически нет пляжей: единственный расположен на выходе из бухты справа, да и тот огорожен как частное владение какого-то пансионата. Потому-то здесь сверхнизкие цены на жилье, недорогая кухня и почтибезлюдно. Характерна местная архитектура: оставшиеся в целости дореволюционные дачи все как одна представляют собой каменные коробки с плоскими крышами, дабы господа в отсутствие пляжа могли принимать солнечные ванны, не выходя из дома. Мы же искупались прямо в открытом море, спустившись с лодки по навесному трапику. Если кому-то придет в голову мысль проводить отпуск в Балаклаве (а мы как-нибудь хотим попробовать), полагаю, надо сразу арендовать у местных лодку на весь период отдыха: без средства передвижения по морю здесь делать нечего.
Ну, и еще одна балаклавская достопримечательность – развалины генуэзской крепости высоко на горе над бухтой. Сохранилась она куда хуже судакской, так что ради одного потрясающего вида с верхотуры на бухту и море мы на нее не польстились, хотя наши спутники были довольны. Попрощавшись с Балаклавой, возвращаемся в Севастополь, вернее, на Южную сторону – в Херсонес Таврический.
Из варяг в греки
Очень сильная смена ощущений: из чопорной, почти скандинавской красоты балаклавского «фьорда» попасть в пропитанный седой стариной древнегреческий полис на круче одноименного мыса. Херсонес – город-музей под открытым небом, эллинской форпост на берегу древней Тавриды, он же – крымский оплот Византийской империи, начальная точка русского православия. Именно здесь восстановлена базилика-крещальня, в которой князь киевский Владимир стал христианином, здесь же был построен, разрушен и снова восстановлен Владимирский собор – своего рода Мекка православных христиан в Украине, России, Белоруссии.
Мы ходили по раскопам древних улиц, выводящих к портовой гавани – Южной бухте, купались в море там, где за тысячелетие до нашей эры стояли древнегреческие суда. Здесь можно провести целый день, осматривая музеи и бросая камушки в туманный колокол, который я еще помню безъязыким, а можно дождаться вечернего представления в раскопанном эллинском театре – энтузиасты из севастопольского драматического ставят в Херсонесе античные произведения.
Пожалуй, единственное, что напрягает, – толпы организованных разноплеменных туристов: вряд ли здесь можно остаться в одиночестве даже ночью. Отловив интересный ракурс, приходится долго ожидать, пока люди исчезнут из кадра: бороться с извечным стремлением экскурсантов запечатлеть себя на фоне достопримечательности невозможно.
В Херсонесе чистейшее море. С мористой стороны мыс обрывается в воду скальником, и на пяти-семиметровой глубине с берега можно разглядеть каждый донный камешек и притаившихся в гальке бычков. А песчаная бухта закрыта от всех ветров, потому волны не в состоянии поднять со дна муть. Правда, купаться здесь не так приятно: пока до глубины доберешься – устанешь брести.
Наконец, нагулявшись вволю, мы отправляемся в обратный путь вновь через Симферополь в Коктебель с мыслью еще сегодня нанести основательный визит его дегустационным залам.
Десять литров сувениров
На въезде в поселок Коктебель со стороны Феодосии над дорогой возвышается арочный транспарант: «Коктебель – страна коньяков». И действительно, за 60 с лишним лет своего существования продукция коктебельского завода достигла очень высокого уровня качества, а если учесть то, что напитки лучше всего пить на их родине, для любителей коньяка в Крыму лучшего места не найти. Кроме того, здесь же, в Коктебеле, производятся очень неплохие столовые вина.
Крым и виноделие, на мой взгляд, связаны столь неразрывно, что мне и в голову не может прийти заказать здесь к столу графинчик водки, скажем, или коктейль с вермутом – на пляже. И даже очень неплохое украинское пиво я предпочитаю пить в поезде, еще не доехав до Джанкоя.
Винзаводов в Крыму огромное количество, и не единой Массандрой живо местное виноделие, хотя своей всемирной славой полуостров обязан именно этой марке. Чем дольше я знаком с крымскими винами и коньяками, тем больше граней этих прекрасных напитков мне открывается, и, например, в этом году я почти не пил массандровских вин, предпочитая им коктебельские, солнечнодолинские и инкерманские сорта. Не менее интересны, на мой вкус, напитки опытного совхоза «Магарач», но обо всем по порядку.
В Крыму вином торгуют на каждом шагу, но я рекомендую покупать крымские вина в фирменных магазинах, иногда совмещенных с дегустационными залами. Технология проста: попробовал – понравилось – купил. Недосягаемых по цене вин в Крыму очень мало. К ним в первую очередь относятся солнечнодолинские сорта: «Черный доктор», «Черный мускат» и «Солнечная долина». Скажем, бутылочка «доктора» даже в фирменном магазине (а они предлагают лучшие цены, если, конечно, не найти аналогичное вино под прилавком у рыночного торговца) стоит за 100 гривен (больше 20 долларов). Если же сравнить крымские цены с российскими, то последние выше в полтора-два раза.
В качестве столовых вин наиболее предпочтительны из красных инкерманское марочное каберне Качинской долины, коктебельское каберне урожая 1989 года и массандровский сухой купаж «Алушта». К рыбе хороши белые сухие инкерманские вина – алиготе, ркацители, рислинг; очень интересны хересы «Магарач» и «Ореанда», последний бывает и сухим, магарачская и коктебельская мадеры. Коктебельская хороша и в качестве аперитива. Любителям портвейнов могут понравиться белые коктебельские сорта, но я, честно говоря, при таком изобилии десертных вин на портвейны даже и не покушался.
Как ни хороши крымские столовые вина, но в мире существует немало аналогов, превосходящих их качеством, вкусом, букетом. А вот многие местные десертные сорта попросту уникальны. И если «Белый мускат Красного камня» и «Пино-Гри» за немалые деньги можно найти и в России, то такие вина, как «Солнечная долина», «Талисман Коктебеля», «Ливадия» и множество других, до нас просто не доходят. Как не доходят и марочные коньяки коктебельского завода. В этом году, скажем, были разлиты небольшим тиражом два новых купажа коньяков «Коктебель»: 11-летний КС и 15-летний «Раритет». Распространялись они практически только в сети фирменных магазинов, и к концу сезона «Раритета» на прилавках уже не осталось. И немудрено: заводская цена «Коктебеля» КС 70 гривен, а 15-летнего – 100. Попробуйте отыскать в наших супермаркетах напиток такого качества за 600 рублей! Можете себе представить, с каким облегчением я вздохнул, когда украинская таможня осталась позади, ведь туристскую квоту в две «сувенирных» бутылки я перебрал более чем в пять раз…
Два дня без душа
Когда я впервые в сознательном возрасте попал в Крым, в моих карманах денег практически не водилось, зато здоровье позволяло таскать за собой большой рюкзак со всем необходимым для автономного существования. Тогда, в 1999 году, судьба привела меня в Лисью бухту – место летнего дикого лагеря неформалов всех мастей, и впоследствии каждый раз, возвращаясь на полуостров, я обязательно нахожу денек-другой, чтобы окунуться в атмосферу своей молодости. Этот отпуск не был исключением. Лисья находится километрах в семи пешком по побережью от поселка Курортное.
В Курортном, на рынке, я отыскал свою старую знакомую виноторговку, у которой в лучшие времена можно было добыть практически любое крымское вино за совершенно смешную цену. Времена изменились, охрана на заводах ужесточилась, но кое-что нам приобрести все-таки удалось, в числе прочего – марочный солнечнодолинский «Черный мускат».
Помимо палатки, спальных мешков и газовой горелки, мы взяли с собой снаряжение для ныряния и подводной охоты, - мне издавна хорошо известен небольшой риф метрах в сорока от берега, кишащий мидиями и рыбой. С погодой нам повезло: море было достаточно спокойным и прозрачным, и вообще это были два едва ли не самых теплых дня за все две недели нашего отпуска.
Оставив женщин обустраивать уют на стоянке в сени одинокого дерева, мужчины отправились к рифу «на промысел». Конечной целью нашего предприятия было мое фирменное блюдо – плов с мидиями по рецепту Лисьей бухты. Пробарахтавшись с часок, мы наловили необходимое количество моллюсков, кроме того, я сделал несколько примерочных нырков, дабы присмотреть территорию для утренней охоты. До конца дня мы изрядно загорели: особенность этого места заключается в полном отсутствии предрассудков в части пляжной формы одежды - в Лисьей можно ходить раздетым, и никто на тебя косо не посмотрит.
Кстати, охота моя не удалась. Подстрелив небольшую зеленуху, следующим выстрелом я вдребезги разбил о камни стрелу гарпунного ружья, и нам ничего не оставалось, как наловить еще одну сумку мидий и рапанов, так что по возвращении в цивилизацию мы на морепродукты смотреть уже не могли. Зато в Лисьей мы наконец решились на восхождение: массив Эчкидаг, господствующий над бухтой, мало в чем уступает «старшему брату» - Карадагу. На высоте лесной зоны прямо из скалы бьет родник с чистейшей горной водой: ею пользуются тутошние завсегдатаи, которым не лень прогуляться на высоту 450 метров с канистрами.
Последний оплот средневековья
В Судак мы ездили дважды, уж больно красива сама дорога туда: сорок километров горного серпантина мимо Солнечной Долины. Я был в этом городе впервые, и меня приятно поразил черный вулканический песок пляжей с хрустально чистой водой, и неприятно - огромное количество мусора, оставленное на этих пляжах сонмами отдыхающих. Судак – еще не Южный берег, но, похоже, публика сюда приезжает соответствующая и умудряется за сезон сильно загадить город, что после относительной чистоты Феодосии и Севастополя вызывает брезгливое желание заплыть подальше в море.
Собственно в Судаке две достопримечательности: прекрасно сохранившаяся генуэзская крепость высоко над морем и аквапарк. Кроме того, через город проходит единственная тупиковая сухопутная дорога в Новый Свет, но морем туда добираться проще. Аквапарк так и остался за бортом нашей программы, поскольку в Лисьей бухте наши прекрасные леди с непривычки сожгли на солнце стратегически необходимые для спуска с горок участки тела, а вот на крепость мы потратили почти целый день. Моя благоверная в молодости провела здесь лето в археологической экспедиции и десять лет спустя вызвалась поработать нашим гидом. Судак за свою многовековую историю сменил множество имен: Согдейя, Солдайя, Сурож, наконец, татарские завоеватели дали ему название Су-Даг, что означало «гора над водой», которое впоследствии трансформировалось в современное «Судак», никакого отношения к одноименной рыбе не имеющее. Тем не менее, судак во всех формах присутствует в меню местных ресторанов в качестве фирменного блюда.
Сама крепость привлекает толкиенистов и прочих любителей ролевых игр. Примерно раз в две недели в ее стенах разыгрываются средневековые побоища на деревянных мечах, а в «мирное» время местные жители предлагают туристам облачиться в маскарадные костюмы воинов и знатных дам для фотографирования на фоне крепостных камней. Здесь же за умеренную плату всем желающим предлагают пострелять в мишени из «самых настоящих» луков. Имеется в Судакской крепости и своя Девичья башня, из окна которой, по легенде, красавица бросилась в море, не поладив с родней; кстати, с труднодоступной площадки этой башни открывается шикарнейшая панорама моря и гор.
Новый Свет мы видели «мельком», с палубы прогулочного теплохода: не оставалось ни сил, ни времени на прогулку по знаменитой тропе Голицына через гроты с винными подвалами и обязательной дегустацией коллекционного новосветского шампанского, по мнению знатоков, едва ли не лучшего в мире. Зато с тропы не видно огромных медуз, проплывающих за бортом кораблика в толще прозрачной воды, и великолепия нависающих над водой утесов горы Орел. Но ведь что-то должно остаться и на следующий раз? Как остались перевалы и пещеры Чатырдага, канатная дорога на Ай-Петри, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо… можно перечислять до бесконечности. И каждый раз найдется уголок, в котором мы еще не бывали и который мы оставим про запас, до будущего года, до следующего Крыма.
Автор статьи: Виталий Кульбакин
Существует два мнения относительно отдыха в Крыму.
Первое: Это совковый, инфантильный сервис и дикость в этом вопросе местных жителей и администрации санаториев, сомнительная чистота пляжей и засаленные общепитовские точки, которые нагло пытаются назвать рестораном. Всё это - за те же деньги, что и средняя Болгария и Турция.
Второе: Какие дураки те, кто ездит за бешеные бабки на Канары или в те же ширпотребовские турецкие картонные отельчики. Ну да - выехали за границу, похвастались сотрудникам, что не в Одессе за три доллара, привезли золотые сережки...А зачем- когда под боком, в Крыму- уникальные парки, которые не за два года на американские деньги, а триста лет Меньшиковы-Воронцовы выращивали! Отличное жилье - без посредников, а хозяева многие - как родственники, звонят в Москву, поздравляют, ждут...
Если Вы работаете в Турфирме, то заметили, что соотношение этих мнений сейчас примерно 40/60.
Я объездил полмира и жил в лучших отелях, ещё и получая за это деньги, в качестве профессионального музыканта. Поэтому никогда за свои деньги за бугор я не езжу. Я владею в Крыму очень симпатичным апартаментом-бунгало в Нижнем Мисхоре, с полной панорамой на море и гору Ай-Петри. Все - евростандарт, уютно и не банально. И сдаю отдыхающим. Вот и сейчас, по интернету приходят письма, заявки.
Но мы не просто расплатились- разбежались, а было какое-то общение, песни под гитару, поездки в горы и посещение кафешек с отличной кухней и обслуживанием, толковые разговоры, теплые вечера. Или же люди вообще меня не видели, жили в своем отдельном мирке...
Языковой барьер превращает наших людей на западных курортах в тупо улыбающихся статистов, жмущих на кнопки фотокамер, как немцы или японцы. Хотя наши люди значительно более разносторонни и живее. Но как это раскрыть? Этого никто не видит, кроме случаев, так или иначе связанных с водкой!
А в результате- типовые экскурсии, отель, одинаковые фото...
Так вот, поймите такую вещь: на западных курортах вы заведомо, еще до поездки, соглашаетесь на некий трафарет, шаблон.
Вы запускаете в сознание программу ПОСТОЯННОГО СРАВННИЯ того, что с вами происходит, и того, что с вами ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ, согласно "евростандарту" или звездности отеля.
Это как компьютерные макросы и шаблоны. Теперь вы замечаете любой окурок в углу лифта или плохо убранный номер или хилый завтрак и заметьте, большую часть дня подавляете или обсуждаете эти негативные эмоции.
С другой стороны, мне искренне жаль тех людей, которые, скажем, неудачно съездили в Крым и пишут- "лучше дороже, но цивильнее".
Друзья! Я бывал, будучи на гастролях, в таких местах, которые наши туроператоры обходят стороной - это не просто дорого, а НЕВЕРОЯТНО дорого. И никогда при нашей жизни, в нашей стране не будет чище, чем в Швейцарии, в частном отельчике.
Вы просто определитесь, чего вы хотите - съездить с мужем (женой) и детьми и пожить в чистеньком номере, купаться и кушать? И всё? Тогда езжайте куда угодно, но не в Крым. За бугром может быть масса неурядиц, но чисто там точно будет.
ВОТ ЕСЛИ БЫ ИХ ОТЕЛЬЧИКИ И СЕРВИС - К НАМ, В Крым!- скажете вы. Это уже бывает. Но тут вот и суть вопроса:надо знать эти места, иметь информацию, знакомых! Я уверенно могу утверждать - если вам повезло и у вас есть такая качественная точка в Крыму, вам посоветовали её интеллигентные, проверенные люди, - вы будете в Крыму каждый год и никогда не променяете его ни на что! Он откроет вам такой приход положительных эмоций, такие места, которые знаю и испытал я сам!
Для поездки в Крым, надо иметь две веши:
1. Достаточно широкий, познавательный, скорее настроенный на движение, спектр ваших запросов и потребностей. Не брать грудных и извращенно капризных детей. Последних -отправьте в лагерь за любые деньги. Знаю на море пару мест.
2. Должен быть установлен проверенный или внушающий исключительное доверие контакт с хозяином жилья, рекомендации и взятая из интернета информация о данном месте, его плюсы и минусы. Полагаться на случай, на везение, можно только если Вы -отвязная молодёжная компания, или опытные туристы.
Если же Вы - московская тётушка с двумя детьми, один из которых- усидчивый бледненький мальчик, а другой- 15-летняя девушка, о которой вы знаете далеко не всё,- то Вам- в цивильный, ориентированный на россиян, апартамент, наподобие моего, -с проверенным сервисом и определенным культурным уровнем хозяев! Тогда вы будете спокойно готовить, ходить на море, мальчик будет смотреть телевизор, а девочка - ходить на охраняемую дискотеку, без нежелательных последствий. И Вы сможете обсудить любые проблемы оплаты или возможные претензии на нормальном, привычном для Вас, языке!
Вообще - если Вы умеете увидеть, с кем имеете дело, разбираетесь в людях, то смело езжайте. Вы всё же на своей территории и без лишней паники найдёте нормальный вариант.
Автор статьи: Виктор Карбовский
|
|
|
